МАКРО

Как выбрать штатив

Lola — Wed, 22 Jul 2009 15:34:09 GMT

Если вы серьезно увлекаетесь фотографией, рано или поздно перед вами встанет необходимость покупки штатива. Ведь без штатива невозможна качественная съемка природы, архитектуры или предметов. Но выбрать подходящий именно вам штатив непросто – существуют сотни моделей штативов, а цены на них варьируются от 100 до 25 000 рублей. Можно, конечно, понадеяться на профессионализм и порядочность продавца и спросить совета у него.

Мы предлагаем другой вариант – прочитать нашу статью и идти в магазин с пониманием того, какой штатив нужен именно вам.

Штатив

Штатив представляет собой треногу (часто штативом называется сама тренога) и заменяемую штативную головку с площадкой. В более простой конструкции эти элементы соединены воедино и неразборны.

Главное в штативе – это ноги. Это могут быть три ноги или одна, называются они соответственно – тренога или монопод. Как правило, большей популярностью пользуются треноги, так как моноподы используются в основном в репортажной и спортивной съемке.

Штатив состоит из ног, распорок, фиксаторов и центральной штанги. Самое главное в ногах штатива – это количество секций и крепления. Чаще всего треноги состоят из трех секций, реже из четырех, чем больше секций, тем более устойчив штатив.

Распорки делают конструкцию устойчивее, но при этом лишают возможности расставить ноги широко. Как правило, распорки есть у бюджетных моделей.

Центральная штанга двигается вертикально, позволяя точно установить высоту камеры. Это намного удобнее, чем подгонять каждую из трех ног к нужной высоте. Но чем выше штанга, тем больше амплитуда колебаний камеры, поэтому желательно не поднимать до максимума центральную штангу.

Под центральной штангой бывает небольшой крюк. Он позволят прикрепить к штанге груз, который будет тушить колебания штатива и сделает его более устойчивым.
Штативная головка

Штативные головы отличаются конструкцией и, соответственно, назначением. Головы бывают двух типов: 3D и шаровые. Их легко отличить – у 3D больше ручек управления.

Каждая ручка 3D головки вращает камеру в определенной плоскости: по вертикали, горизонтали и вокруг своей оси. Так же в 3D головках есть возможность повернуть камеру на 90 градусов для съемки вертикальных кадров. Плюсы такого управления очевидны: возможность ориентировать камеру только в одной плоскости, оставляя положение в других плоскостях без изменений. Минус в том, что ориентация в трех плоскостях занимает время.

В основе конструкции шаровой головки – шарнир.

На нем закреплена площадка с камерой, вращающаяся во всех плоскостях. Сама шаровая головка, напротив, имеет один рычаг, фиксирующий выбранное положение. Таким образом, для полной переориентации камеры достаточно повернуть камеру вручную и закрепить положение. Самый большой минус площадки – она не позволяет делать панорамные кадры и изменять положение камеры только в одной плоскости.

Площадка для крепления камеры

Площадка устанавливается на штативную головку. Основное её назначение – быстрое и надежное крепление камеры.

В площадку часто встраивают пузырьковые уровни для того, чтобы можно было ровно установить камеру, что особенно ценно для панорам, съемки пейзажа и архитектуры.

Панорамная головка

Для действительно качественной съемки панорам необходима панорамная головка. Используя ее, вы сможете избежать проблем при сшивке панорамных кадров. Дело в том, что при съемке панорам с обычной головкой камера вращается вокруг гнезда штатива. От этого возникают проблемы “состыковки” кадров, вызываемые параллаксом. На панорамной же головке фотоаппарат вращается вокруг нодальной точки объектива, что позволяет избежать искажений.
Материал штатива

В бюджетных штативах основной материал – пластик, из него делают ручки, площадки, головы и фиксаторы. Но пластик бывает разный, и в бюджетном случае это скрипучий материал, который достаточно сильно люфтит (это когда ты вроде затянул все рычаги, а площадка все равно немного пошатывается). Для изготовления ног штатива используют алюминий. Такие штативы достаточно легкие и дешевые. И основную свою функцию они выполняют нормально.

Профессиональные штативы делают из титана, магния или углепластика (карбона), который не уступает по прочности алюминию, но более легкий. В таких штативах так же используют пластик. Этот пластик более качественный и долговечный. И если вы закрепите площадку, то она не то, что люфтить не будет, вы ее на миллиметр сдвинуть не сможете.
Выбор штатива

Теперь, когда вы знаете конструкцию штатива, можно приступать к выбору модели, которая подойдет именно вам.

При выборе штатива определите для себя три главные вещи:
Покупайте штатив с расчетом на необходимую вам нагрузку. Если вы хотите использовать на штативе крупногабаритную камеру с телеобъективом, вам нужен соответствующий штатив. Как правило, штативы бывают трех видов нагрузки: с максимальной нагрузкой до 3,5 кг, от 3,5 до 6 кг, и от 6 кг и более.
Подумайте, насколько часто вам нужно использовать штатив. Если вы собираетесь использовать его регулярно, одим из важнейших критериев вашего выбора должна быть надежность.
Решите, какие именно функции штатива вам действительно нужны и, исходя из этого, выбирайте подходящую по функционалу модель.
Штатив для компактной камеры

Основная цель такого штатива – помочь вам сделать ночную или панорамную фотографию, используя как упор стол, перила и любые другие предметы, которые есть под рукой. Главное его качество – это компактность и малый вес. Таких штативов достаточно много на рынке.

Самый лучший выбор – Rekam RT-M1

Эконом-класс

Такой штатив должен выдержать зеркальную камеру и дать возможность снимать панорамы. Плюс желательно иметь съемную площадку. Это вариант для тех, кто просто хочет иметь штатив “в комплекте”, но не пользуется им настолько часто, что бы покупать серьезную модель.

Continent TR-A1

Полупрофессиональный штатив

В таком штативе сочетается надежнось, легкий вес и приемлемая цена. Если фотография – ваше хобби с потенциалом перерасти в профессию, вам нужен именно такой штатив.

Manfrotto Modo Tripod 785B

Benro A-300EX/BH-0

Профессиональный штатив

Профессиональный штатив сделан из высококачественный материалов и рассчитан на постоянное использование. Именно за надежность и удобство использования фотограф платит немалую цену такого штатива. Ведь для профессионального фотографа штатив – важный рабочий инструмент. Если вы часто работаете со штативом, а надежность и удобство использования для вас превыше всего, – обратите внимание на модели профессиональной направленности.

Manfrotto 190XPROB + шт.голова 804RC2

Benro Carbon Fiber C-series tripod C-258

В магазине

Итак, вы определились, штатив какого класса вам нужен, и пришли в фотомагазин. О чем следует помнить при выборе штатива:
Хорошие профессиональные и любительские штативы делают Manfrotto, Gitzo, Benro, Slik, Cullmann, а также Hama, Unomat, Soligor и Rekam.
Перед покупкой проверьте работоспособность всей конструкции штатива: разложите его и сложите, проверьте надежность зажимов и плавность хода секций ног штатива.
Убедитесь, что штатив подходит вам по высоте. Если штатив будет значительно выше или ниже вашего роста, это может вызвать серьезный дискомфорт при использовании.
Итог

Самая большая ошибка фотолюбителя – прийти в фотомагазин и накупить всего, что “может когда-нибудь пригодиться”. Очень часто именно таким образом и покупаются штативы. А уже потом, когда штатив действительно пригодился, выясняется, что купить-то купили, да не то. Например, вам захотелось снять панораму, а штатив вы купили с шаровой головкой. Поэтому главное – решить для себя, какой штатив нужен именно вам. Ну а мы надеемся, что наша статья поможет вам определиться с выбором.

Чистка матрицы фотоаппарата в домашних условиях

Lola — Wed, 22 Jul 2009 15:24:44 GMT

Матрица зеркального фотоаппарата имеет неприятное свойство – загрязняться. На ваших фотографиях появляются темные пятнышки, которые сильно портят впечатления от кадра. И если на пестром фоне они не сильно заметны, то на однородном фоне, например, на небе – они будут сразу бросаться в глаза.

Есть несколько способов чистки матрицы, все они по своему хороши. Самый эффективный из них, но в тоже время самый сложный – это “мокрая” чистка матрицы. То есть очистка матрицы фотоаппарата специальной салфеткой, смоченной чистящей жидкостью. Можно, конечно, доверить эту процедуру профессионалам по ремонту камер, но за душевное спокойствие и качественный результат придется заплатить приличные деньги. Если вы много снимаете, чистить матрицу вам придется регулярно, а это уже выливается в серьезные расходы.

Но можно научиться самостоятельно чистить матрицу. Вам нужно будет лишь купить средства для чистки и, немного потренировавшись, вы сможете сами чистить матрицу своего фотоаппарата, а не возить камеру к мастерам по ремонту.

А мы предлагаем вам прочитать отличную статью Павла Косенко о том, как чистить матрицу фотоаппарата в домашних условиях.

Как чистит матрицу Арсен

Недавно мне довелось заплатить Арсену (один из лучших московских мастеров по ремонту фототехники – прим. FotoTips.ru) 2000 руб за чистку матрицы и ожидать результата в его присутствии. У меня не было возможности стоять за спиной и непосредственно наблюдать за работой. Но я честно сказал, что намерен научиться делать это сам и задавал вопросы из коридора, а также по окончании процеса. Сегодня я потратил полдня в попытках повторить почистить матрицу самостоятельно. По-моему, получилось. Докладываю.

Внимание! Все нижесказанное отражает лишь мой опыт, проведенным на мой же страх и риск. Не пытайтесь повторить это, если не чуствуете уверенности. Чистя матрицу самостоятельно, будьте готовы распрощаться с ней навсегда – никакая гарантия вас не спасёт. Если сомневаетесь, опасаетесь или не уверены в том, что руки растут из нужного места, лучше отнесите камеру в сервис или тому же Арсену. У меня руки не совсем из того места растут, но очень уж жаба душит платить деньги за чистку, да и просто везти куда-то и ожидать. Хочу управлять процессом сам. Это не значит, что я действую правильно и на меня нужно ориентироваться.
1. Делаем тестовый кадр

Я не знаю, как делает тестовые кадры Арсен, я это делаю так. Выставляем максимальную диафрагму и подбираем длинную выдержку (а она будет длинной, если только не на ярком солнце это делаеть). У меня получилось f/22, 2 сек, ISO 100. Теперь делаем кадр напротив более-менее монотонной поверхности (например, обои), размахивая камерой во время экспонирования. Тем самым мы смазываем картинку и в кадре остаётся только пыль на матрице.

Вот так загрязилилась матрица на моём 5D во время путешествия по Вьетнаму:

Кроп верхнего правого угла:

2. Готовим приборы для чистки матрицы

Арсен использует для этого следующие приспособления:

1) Груша.
2) Жидкость Eclipse E2.
3) Салфетки для чистки оптики (какие-то японские, он купил большую пачку много лет назад и не знает, где можно купить такие сегодня).
4) Пинцет.

Салфетки для чистки оптики я купил того же производителя Photosol, который делает и Eclipse E2 (обратите внимание – именно Е2). Продается это всё, например, здесь: жидкость, салфетки. Пинцет купил на рынке перед магазином “1000 мелочей” (м. Ленинский проспект), 200 руб.
3. Сдуваем пыль грушей

Сначала пробуем сдуть пыль грушей. Делать это лучше, держа камеру байонетом вниз, чтобы поднявшаяся от потока воздуха пыль по возможности вываливалась наружу. После того, как матрицу продули, снова делаем тестовый кадр. Скорее всего, пыли будет меньше, уйдет крупная пыль. Часть пыли переместится с место на место. Теперь, чтобы удалить настырные пылинки, нужно воспользоваться орудием помощнее.
4. Наматываем салфетку на пинцет

В способах намотки кроется много нюансов. Можно намотать так, чтобы получить основание в виде площадки (а-ля швабры), такая намотка подходит для чистки основной поверхности. Можно намотать под углом и получить более “острый” наконечник для чистки углов матрицы. Я делал это примерно так:

Очень важный нюанс – после того, как салфетка намотана, нужно на 3-5 мм вытянуть пинцет наружу. Таким образом на конце образуется мягкая “подушка”, которой мы и будем елозить по матрице (ни в коем случае не железным пинцетом, даже если сквозь салфетку).

Капаем на салфетку 1-2 капли жидкости.

Собственно, в чем преимущество салфетки на пинцете в отличие от швабр. Швабры плохо вычищают углы, при этом довольно дорогие (~ 3000 руб за 12 швабр, т.е. за одну чистку).
5. Приступаем к основной чистке

В идеале проводить салфеткой по матрице нужно 1 раз. После чего наматываем другую салфетку. Это делается для того, чтобы не поцарапать случайно матрицу салфеткой, которая уже приняла на себя пыль. Пока я набивал руку, израсходовал 15 салфеток (в пачке всего 100). В следующий раз сделаю тоже самое в пределах 10. Нажим регулируется в зависимости от целей. В углах приходилось нажимать сильнее, по центру – едва касаясь. Ни в коем случае нельзя нажимать с усилием.

После каждой салфетки надеваем объектив, снова делаем тестовый кадр. Оцениваем невычещенные участки, т.е. места, где нужно пройтись еще раз. Каждый новый цикл я начинал с продувания грушей, затем салфетка.

Вот итоговый результат. Это кроп правого верхнего угла, такой же, как в самом начале. Только там была пыль, а теперь пыли нет.

Полагаю, жидкости хватит на чистку эдак тысячи матриц. Так что покупка Эклипса, скорее всего разовое вложение. Как и пинцет
Основной расход – салфетки. Их стоимость 500 руб за 100 штук, т.е. 5 руб салфетка. Для одной чистки требуется 5-10 салфеток, т.е. “себестоимость” чистки не более 50 руб.

Только ради бога, будьте аккуратны! Кто матрицу поцарапает, я не виноват.

P.S. А вообще, пора переходить на 5D2 и/или 1Ds3, полагаю, там проблем с чисткой матрицы на порядок меньше, все-таки система автоматической очистки встроена. Конечно, она встроена и на более простых современных моделях, но мне после пятерки обратного пути нет.

Ремонт фотоаппаратов. Лучшие фотомастерские Москвы

Lola — Wed, 22 Jul 2009 15:16:44 GMT

Что делать, когда фотоаппарат сломался? В первую очередь, не пытаться починить камеру самостоятельно (если, конечно, вы не мастер по ремонту), а сразу нести в сервис ремонта фотоаппаратов. Иначе легкая неисправность в камере может превратиться в серьезную поломку.

Если ваш фотоаппарат на гарантии, тут все просто — идем в один из авторизированных сервис-центров компании-производителя вашей камеры, и там вам все бесплатно починят.

Но если гарантия истекла или ее вообще не было? Какой сервис ремонта фотоаппаратов выбрать?

Мы расскажем о пяти лучших фотомастерских Москвы, проверенных авторами FotoTips.ru.

В Москве существует масса фирм, которые занимаются ремонтом фототехники. Большинство из них попутно ремонтируют пылесосы, телевизоры и микроволновки. Если вам нужен действительно качественный ремонт, обращайтесь в мастерские, которые специализируется именно на ремонте фотооборудования.

Таких фирм в Москве не так много, но они есть. По нашему опыту мы отобрали пять лучших мастерских Москвы, которые специализируются на ремонте фотоаппаратов и фототехники.
ФотоФрейм

http://www.photosale.ru/

ФотоФрейм — очень известный и уважаемый среди профессионалов фотомагазин.
И при нем же находится одна из лучших фотомастерских Москвы.

Мастерская ФотоФрейма известна тем, что здесь берутся за ремонт любой сложности. А если с вашей камерой все в порядке, но нужно просто качественно почистить матрицу фотоаппарата, смело обращайтесь к мастерам ФотоФрейма.

В мастерскую ФотоФрейма приносят на ремонт технику профессиональные фотографы, а это лучшая рекомендация для фотомастерской.

Особенности:
Хорошие специалисты, профессиональное ремонтное оборудование.
Наличие оригинальных запчастей от производителей.
Качественный ремонт любой сложности.
ФотоФрейм находится довольно далеко от метро, так что придётся пройтись пешком минут 15, если вы, конечно, не на машине.
Отремонтировать “цифромыльницу” в ФотоФрейме не получится – мастера работают только с зеркальными камерами.

Если вам нужен качественный ремонт за адекватные деньги и в разумные сроки, обращайтесь в ФотоФрейм.
Сивма

http://www.sivma.ru/

Компания Сивма известна многим фотографам и фотолюбителям. Именно сюда, как правило, несут камеры на гарантийный ремонт, поскольку Сивма является авторизированным сервис-центром Canon, Nikon, Casio, Fujifilm и многих других компаний-производителей фототехники.

Но именно в этой “авторизованности” и кроется самый большой минус Сивмы. С одной стороны, там работают хорошие мастера с профессиональным оборудованием. С другой — приоритет в ремонте отдается гарантийным случаям, а “частные” заказы ждут, когда мастер освободится.

Особенности:
Хорошие специалисты, профессиональное ремонтное оборудование.
Качественный ремонт. Безусловно, исключения встречаются, но в целом качество ремонта в Сивме действительно на хорошем уровне.
Один из самых больших недостатков Сивмы — время ремонта. Ваш фотоаппарат или объектив могут забрать у вас на довольно долгий срок. Но тут уж как повезет.

Хорошая и качественная фотомастерская, но специализирующаяся на гарантийном ремонте.
Арсен

моб. телефон 790-29-08

Арсен Дерунц — один из лучших мастеров по ремонту фотоаппаратов в Москве. Своего сайта у Арсена нет, но его телефон можно найти практически на любом фото-форуме. Там же вы найдете массу положительных отзывов о его работе.

Особенности:
Арсен действительно настоящий мастер своего дела, именно поэтому у него “ремонтируются” многие профессиональные фотографы Москвы.
Из-за известности и профессионализма Арсена попасть к нему “на прием” непросто. А если у вас зеркальная камера начального уровня, скорее всего, Арсен вообще не возьмется за ее ремонт.

Если вы предпочитаете работать с частными мастерами — обращайтесь к Арсену.
Ремонт фототехники на Комсомольском проспекте

http://www.foto-remont.ru/

Хороший сервис ремонта фотоаппаратов и фототехники. И хотя внешне помещение “Ремонта на Комсомольском” выглядит совершенно неказисто, в нем работаю действительно профессиональные мастера.

Особенности:
Качественный ремонт за адекватные деньги и в разумные сроки.
Не берутся за ремонт цифровых фотоаппаратов профессионального уровня.

Хорошая фотомастерская по ремонту зеркалок начального и среднего уровня.
Фотомастерские РСУ

http://www.kamepa.ru/

Также известная и уважаемая московская фотомастерская. Имеют большой опыт ремонта пленочных фотоаппаратов, но и с цифрой тоже работают.

Особенности:
Профессиональные мастера, адекватные цены.
Не ремонтируют программные неисправности у цифровых камер.

Если вам нужно отремонтировать пленочную камеру, обращайтесь в Фотомастерские РСУ.

А где вы ремонтировали фотоаппарат или другую свою фототехнику?
Расскажите нам — впечатления о работе с фотомастерскими пишем в комментарии.

Гиперфокальное расстояние: что это и зачем оно нужно

Lola — Wed, 22 Jul 2009 15:12:41 GMT

Я давно хотел разобраться с таким понятием как гиперфокальное расстояние. Нет, я примерно понимал, что это такое, но вот чтобы применять это на 100% - такого не было.
Начал разбираться и докопался до самых основ фотографии – геометрической оптики и разных теоретических раскладок. Но на самом деле в данном случае можно все понять, а главное использовать, и без различных формул. Итак…
Начнем с самого главного – толкования терминов.

Гиперфокальное расстояние – это такое расстояние, на которое нужно сфокусировать объектив, чтобы задняя граница резко изображаемого пространства оказалась на бесконечности; передняя граница ГРИП будет в этом случае равна половине гиперфокального расстояния. На рисунке это будет выглядеть следующим образом:

Мы видим, что объектив сфокусирован на точке, расположенной на расстоянии 66 сантиметров от камеры. Все, что находится на расстоянии от 33 сантиметров и до бесконечности выглядит резким. При этом резкость толкуется через термин «кружок нерезкости» (или «пятно нерезкости»).

Строго говоря, все, что лежит не в области фокуса (в нашем примере – область, находящаяся на расстоянии 66 сантиметром от камеры) является нерезким, т.е. изображение формируется не точкой, а некоторым пятном. Однако до некоторого момента человеческому глазу это незаметно, и он воспринимает изображение четким и резким.

Количественно размытие оценивается через диаметр кружка нерезкости, который зависит от того, какого размера изображение мы рассматриваем и с какого расстояния. Т.е. если у нас предполагается в качестве итогового отпечатка карточка 10*15, кружок нерезкости допустим большего размера, нежели при печати 30*40 (при условии, что мы оба изображения рассматриваем с одной дистанции).

Также кружок нерезкости зависит и от физического размера матрицы камеры. Для полноформатной камеры допустимым является размер кружка нерезкости = 0,03 мм, для кропнутой матрицы формата 4/3 кружок нерезкости допустим меньшего размера - 0,015 мм (при условии, что мы печатаем изображение одинакового размера).

Как же все это применяется на практике? Я лично делаю следующим образом.
Я использую калькулятор ГРИП. Выставляю там соответствующие параметры:
Camera, film format, or circle of confusion (камера) – Olympus e-510;
Focal length (mm) (фокусное расстояние)– 14 мм – указывайте не ЭФР, а фокусное объектива;
Selected f-stop (диафрагма) – 5,6;
Subject distance (дистанция фокусировки) – 2 метра (хотя для определения гиперфокального расстояния это не важно)

Итого мы получаем, что ГРИП у нас начинается от 1 метра 8 см и заканчивается на 14 метрах 30 см. При этом, гиперфокальное расстояние (Hyperfocal distance) равно 2 метра 32 см.

Таким образом, я вручную фокусируюсь на любом предмете, находящимся на расстоянии примерно 2.32 метра, и используя диафрагму=5.6, снимаю пейзажи, компонуя кадр так, чтобы предметы, расположенные на переднем плане были ко мне не ближе 1 метра 16 см (2 метра 32 см деленные пополам). Я использую минимальное фокусное расстояние объектива -14 мм, так как при его увеличении гиперфокальное расстояние значительно увеличивается.

Мы видим, что даже при достаточно открытой диафрагме мы можем спокойно снимать пейзажи с передним планом, т.е. совсем необязательно зажимать диафрагму до f/14. При этом открытая диафрагма позволяет выставить более короткую выдержку, что немаловажно при съемке с поляризационным светофильтром в ветренную погоду.

П.с. Не забывайте, что использование гиперфокального расстояния – это лишь один из способов достижения резкого изображения на снимке. В дальнейшем, я думаю, мы затронем и остальные подходы.

Кстати, было бы интересно услышать о том, какая у вас техника съемки пейзажей.

DiskDigger - если вы нечаянно стерли фотографии с флешки…

Lola — Wed, 22 Jul 2009 15:09:36 GMT

Неделя выдалась опять чумная – на этот раз у родственников полетел компьютер, а точнее – вирус просто уничтожил все данные. При этом стоял антивирус NOD 32, обновлялся… Подозрение пало на Trojan.KillFiles.904 Но речь не о нем.
Гром грянул и я сам задумался, а насколько у меня самого надежно защищены данные? Пока нахожусь в процессе изучения информации, однако кое-что интересное уже попробовал – программу DiskDigger. Забегая вперед, скажу, что со своей задачей она справилась.

Итак, цель – восстановить фотографии с флешки, с которой эти самые фотографии были стерты при помощи камеры опцией «стереть все фотографии».

На самом деле ничего сложного в этом нет – вся информация осталась на флешке (если конечно после стирания туда ничего не записывали), просто эти области помечены как «свободные», т.е. годные для записи. Следовательно, наша любимая Vista (или что там у вас) видит флешку пустой, как и сама камера. Но всю информацию можно восстановить.

Я использовал программу DiskDigger. Она бесплатная и очень простая в использовании.

Подробную инструкцию по использованию программы можно посмотреть здесь

В результате все фотографии я восстановил, чему несказанно рад.
Так что знайте - после стирания флешки еще не все потеряно и можно самостоятельно и совершенно бесплатно восстановить данные.